Dels camps de te de Dibrugarh a les muntanyes d’Along

Després de visitar a Sivasagar el temple més alt d’Índia dedicat a Shiva, arribem de nit a Dibrugarh amb la idea de passar un parell de nits i així poder visitar els camps de te abans de marxar a Along.Dona treballant en un camp de te

Ens allotgem a l’hotel East End, però el personatge del viatge el trobem a l’hotel Kusam, on aquest matí hem trucat per reservar els bitllets del ferri i el jeep a Pashigat. I és que com diu, a la web germana, el Gran Iconoclasta, fent referència al Gran Mahendra, en Barthia, el propietari de l’hotel, és un Gran. I això es nota amb el respecte que la gent li té quan passeges amb ell pel basar. I es que és tracta de tot un personatge que ens facilitarà molt la nostra estança a Dibrugarh i el trajecte fins Along.

Continua llegint

Sivasagar i el temple més alt d’Índia dedicat a Shiva

Sivasagar és avui una ciutat decadent, bruta i amb molta pol·lució. La que va ser capital de la dinastia Ahom, que va dominar Assam durant més de 600 anys, presenta pocs atractius per al viatger, encara que no és un mal lloc per passar una o dues nits.

Carrer de Sivasagar

Arribem des del Parc Nacional de Kaziranga en caure la tarda, trobem l’hotel gràcies a dos indis cristians baptistes -que estrany sona, no? – ens porten amb el seu cotxe. I és que per molt que preguntem, ningú sembla conèixer la seva situació tot i estar a un pas de l’estació de bus.

Continua llegint

La mesquita d’Eyüp a Estambul

Diuen que la mesquita d’Eyüp va ser la primera a construir-se a Istanbul després de la conquesta de la ciutat, el 1453, per part dels turcs. Es va edificar en el lloc on va morir Abu Ayyub al-Ansari, portador de l’estàndard de Mahoma, durant l’atac àrab a Constantinoble l’any 670. L’edifici actual data del segle XIX, l’anterior va ser destruït per un terratrèmol.

Entrada de la mesquita d'Eyüp

És una mesquita preciosa, potser no la més bonica d’Istanbul, però si una de les que té més ambient. Heu de visitar-la en divendres perquè és en divendres quan pren vida, s’omple d’homes, dones i nens, i és quan el viatger pot gaudir d’aquest ambient tan propi que les mesquites ofereixen.

Vista de la mesquitaEn aquesta entrada us vull explicar amb imatges com és un divendres a la mesquita d’Eyüp, una de les que més m’agraden i que millor conec en haver visitat en cinc ocasions.

Continua llegint

Parc Nacional de Kaziranga, Assam, India

Tezpur ens rebia a les fosques, amb tot tancat, sense cap possibilitat de menjar. Cansats, plens de pols i amb els ossos mòlts. Vam tirar la motxilla al fons de l’habitació i ens vam ficar al llit sense ni tan sols dutxar-nos. Tawang i el fred quedaven ja lluny, a 16 hores de viatge, per una carretera infernal, en un jeep compartit amb altres 8 persones. Havia estat un dia dur, dels que més en aquest viatge. Estàvem famolencs: sense esmorzar, sense dinar, sense sopar.

L’endemà al matí, una bona dutxa i un bon esmorzar ens va tornar el bon humor. Vam mirar el full de ruta: el nostre següent destí era Ziro, a dos dies de viatge. Massa. Havíem de canviar la ruta i descansar. Tocava mirar el mapa: el Parc Nacional de Kaziranga quedava tan sols a un parell d’hores. I perquè no?

Cartell amb el cens d'animals del parc
Cens d’animals del parc

Aquest parc compta amb la major població de rinoceronts d’Àsia i un bon nombre d’exemplars de bisó indi, cérvols, elefants i tigres, encara que aquests últims són força difícils de veure. A més, al costat del parc hi ha plantacions del famós te d’Assam, que embelleix un paisatge ja de per si bonic.

Núria a la vora dels camps del famós té d'Assam

Ens allotgem en un bàsic, però bonic bungalow amb terrassa i jardí, a un preu ridícul. Allà coincidim amb Steve i Jane, una parella molt simpàtica que venien de Arunachal i ens proporcionarien molta informació. Amb ells vam acordar contractar un tour amb tot terreny per la part central del parc, per intentar veure rinoceronts.

Així, al matí, estàvem ja pujats en el 4 × 4 per visitar el par, amb guàrdia armat i tot!! No cal dir que de rinoceronts pràcticament no en vam veure cap, però de turistes indis un munt. Tot i així, va valer la pena arribar fins aquí perquè els paisatges eren bonics i sobretot per trobar algú amb qui xerrar després de tants dies sols.

Turistes indis dalt dels elefants pel mig del parc nacional

Turistes indis dalt dels tot terreny

Ens vam acomiadar al migdia, el parc estava ple i no vam tenir la possibilitat de quedar-nos una nit més. Partíem en direccions oposades, ells cap a Guwahati i nosaltres cap a Sivasagar, on arribaríem al caure la tarda.

Trobar hotel va ser complicat, per molt que preguntàvem ningú ens sabia indicar. Però la sort es va aliar amb nosaltres en forma de turistes indis, que ens van pujar al seu cotxe i ens van portar fins a l’hotel que els vam indicar, on es van acomiadar de nosaltres amb una abraçada. I és que si en general la gent a Àsia és molt amable, a Assam aquesta amabilitat és extraordinària.

Monestir de Tawang

El monestir budista de Tawang, el més gran de l’Índia, domina la terra dels Monpes. Situat a 3500 metres d’alçada, queda a resguard d’un semi-cercle de pics nevats durant la major part de l’any. Va ser construït al segle XVII prop del llogaret on va néixer el 6è Dalai Lama. En aquell temps, aquesta regió formava part del Tibet, però el 1914 va passar a formar part de l’Índia britànica.

La visita a aquest monestir era l’objectiu d’aquest viatge i poder arribar fins allí va ser un somni. Però complir aquest somni no va ser fàcil d’aconseguir, l’estat de les carreteres d’Arunachal ho van posar difícil i el fred no va ajudar.

Continua llegint

Arunachal Pradesh i la línia McMahon

Foto Wikipedia

Foto Wikipedia

A principis del segle XX, Xina, centrada en els seus problemes interns i externs, juga un paper menor en la vida política a Àsia Central, mentre que l’Índia britànica i la Rússia tsarista s’enfronten en un conflicte silenciós que els britànics anomenen el Gran Joc.

Entre els seus objectius està el control del Tibet, un país desconegut en gran part, amb la previsió que algun dia s’obrirà a nous mercats. No obstant això, les autoritats tibetanes són molt resistents a qualsevol contacte amb l’exterior i els russos, els primers a fer un intent, fracassen.

Al 1904, la resposta britànica a una indiferència semblant es una expedició militar en el seu camí a Lhasa, que obliga els tibetans a obrir la seva frontera amb l’Índia, signant un tractat  – el Tractat de Lhasa – que estableix les fronteres entre el Tibet i Sikkim, regne independent sota la influència britànica en aquell moment, i que estableix un protectorat de facto econòmic del Regne Unit sobre el Tibet.

Dos anys més tard, el 27 abril 1906, Xina signa amb la Gran Bretanya la Convenció sobre el Tibet, confirmant el Tractat de Lhasa i reconeixent l’autoritat de l’Índia britànica al Tibet.

Al maig de 1910, la Xina envia un miler de soldats a Birmània, llavors part de l’Índia britànica, per instal·lar un lloc fronterer. Aquest fet preocupa als britànics per la visió expansionista de Xina.

El 1911, davant la caiguda de la dinastia Qing, els britànics decideixen convocar una conferència amb l’objectiu principal de preservar el Tibet com un estat tap entre la Xina i l’Índia. Amb aquest propòsit, es reuneixen els tres governs a Simla, per tal de concloure un tractat per marcar les fronteres definitives del Tibet. Aquesta conferència s’inaugura el 6 octubre 1913 sota els auspicis de Henry McMahon, administrador de l’Índia britànica.

Mentre que els britànics volen que el Tibet es convierteixi en un estat tap per contrarestar la influència de Rússia i el control dels brots expansionistes de la Xina, i els tibetans el reconeixement de la seva independència, proclamada el 1912 pel 13è  Dalai Lama, els xinesos desitgen incorporar en les seves àrees el territori oriental tibetà de Kham, conquerit per les tropes del general i cabdill Zhao Erfeng.

Per resoldre aquestes disputes i assumptes fronterers, Henry McMahon resolt l’11 de març de 1914 proposant un acord, que és acceptat pel representant del Dalai Lama però no pels xinesos. D’aquesta manera, el nou traçat de fronteres, que en general segueix la cresta de l’Himàlaia i que s’ha anomenat la Línia McMahon, queda en lletra morta, tot i que estableix la frontera actual entre el Tibet i l’India.

Aquesta línia, que fa quasi bé 100 anys va fer perdre una part de territori al Tibet, ha evitat la xinització d’aquesta regió i la preservació de la seva cultura i la seva llibertat.

Camí de Tawang, per la carretera de l’infern

El conductor del jeep que ens ha de portar a Tawang té pressa. Falta encara mitja hora per marxar i ja ha trucat a l’habitació. Ten minuts – li dic, però triguem el que toca fins l’hora acordada, no és qüestió de saltar-se l’esmorzar quan passarem el dia per la carretera.

En poc més d’una hora arribem al Dzong de Dirang. Es tracta d’una petita ciutadella de poc més de quatre cases i un gompa, que diuen que té més de 500 anys d’antiguitat. Les cases son de pedra emblanquinada i pel carrer només es veuen quatre dones i un grupet de nens. Es veu molta misèria aquí, però tot i que el lloc és interessant, quan arribi el turisme aquests ja no hi seran.

Continua llegint

Bomdila, a mig camí de Tawang

Al pati, les enormes olles estaven plenes d’arròs i de llenties i els nens feien cua per rebre el dinar. Els professors sortien de les aules amb el telèfon mòbil, disposats a fotografiar-nos i alguns nens se’ns apropaven amb el plat per acabar.

El joc de les preguntes i respostes s’havia acabat i la mainada marxava corrent a l’escola per continuar les classes. Amb aquest entreteniment, havíem pogut saber que la majoria eren de Tawang i que ja portaven aquí alguns mesos, els més grandets fins i tot anys.

Continua llegint